libratex.ru

Замена форсунок на ваз 2114

Как отремонтировать и заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Провести самостоятельную замену или промывку форсунок на автомобилях ВАЗ 2110-2112 поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

2 рожковых ключа на 17;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

шестигранный ключ на 5.

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

Сиденье нужно откинуть.

Под ковриком найти маленький люк.

Открутить винты крепления люка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Подробнее о замене топливного бака в автомобилях ВАЗ 2108/2109/2114/2115 можно прочитать в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

замену резиновых уплотнителей.

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Читать еще:  Подсос воздуха через форсунки

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Lada 2114 Уральская Нискожопка ;D › Logbook › замена Форсунок, свечей, и прочего))

Доброй ночи
Вот я и исправил свою проблему, связанную с троением двигателя
Надеюсь статья вам поможет
Вкратце писал что было уже, но изложу вновь
Машина троила, глохла на холостых, на газ еле реагировала, больше 3к.оборотов не набирала
Если у вас есть такие симптомы, то сначала лучше замените расходники т.е Свечи провода)
Свечи рекомендую ставить денсо, потому что
Denso TT — первые в мире свечи с центральным электродом из никеля с уменьшенным диаметром 1.5 мм и боковым электродом с наконечником так же уменьшенного диаметра в 1.5 мм,
Отличное искрообразование свечи Denso TT улучшает воспламенение, что позволяет зажигать более бедные смеси. В результате пропуски зажигания происходят реже, чем при использовании стандартных свечей.

Думаю с этим всё понятно
Далее про провода
Над этим вопросом уж слишком не задумывался и купил провода слон

Далее поменял модуль зажигания, купил самый простой по 800р

ситуация не поменялась…(ну лично у меня)

Далее было решено заменить форсунки

Откручиваем патрубки идущие сверху дроссельной заслонки, снимаете гофру, откручиваете редуктор, снимаете топливные магистрали, и снимаете саму рампу с форсунками. Думаю тоже тут всё понятно

Далее у меня была небольшая проблема, я закупаюсь запчастями только в 1 магазине, т.к мне отдают родственники по закупочной цене, не оказалось моих форсунок, которые стояли до этого (стояли bosch 502)
В наличии были лишь марки siemens
Сами форсы были разной маркировки, и отличались по размерам.Это ввело меня в некий ступор и я пошёл гуглить что к чему и как
И наткнулся на данную таблицу

и как назло не оказалось форсунок 6393(см таблицу)

Ну не беда и купил я форсунки 6238
Обосную почему
форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, но их с успехом можно заменить на BOSCH 0 280 158 110 или 0 280 158 502
Тоесть 502 аналог 996,следовательно форсы 6238 так же подойдут на замену 502)
Но у симсов и бошей есть отличие, у бош форсунок 4 сопла, у симсов 2))

Заменили, поставили, машинка полетела)))
Даже показалось что она чуть резвее стала))

Возможно статья вам поможет в дальнейшем, но не забывайте что еще есть множество причин, почему троит двигатель, это такие как

Берём свечной ключ, и откручиваем свечу зажигания, смотрим на состояние электрода:

– кирпичный цвет – свидетельствует о нормальной работе цилиндра

– закопченный, с небольшим нагаром и т.д. – свидетельствует о неправильной работе двигателя, либо это излишки масла, либо остатки слишком большого кол-ва топлива.

Такой нагар на свече мешает её нормально работать, искра создаются слабая и нерегулярная. Чистка свечей или их замена в данном случае не поможет, т.к. нужно искать причину появившегося нагара: это может быть

– неисправность обратного (выпускного) клапана (нужно регулировать – если он зажат, заменять – если он прогорел)

– низкая компрессия в цилиндрах ( не менее 10-10-10-10) – правильно замерить компрессию, сделайте соответствующий ремонт – скорее всего либо у вас залегли кольца, либо прогорели клапана.

– смещение фазы газораспределения – здесь либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо он соскочил – ремень нужно снимать и заново устанавливать с регулировкой фаз

– переливают форсунки – нужно менять

– низкое давление в топливной системе

– не правильные показания датчика кислорода – нужно заменить его

– так же нагар может оказаться при продолжительной работе двигателя на холостом ходу, если свеча имеет нестандартное калильное число – такие свечи нужно заменить.

Обратите внимание на корпус свечи зажигания белого цвета: если на нем есть черные точки или полоски – значит свечу пробивает, её нужно заменить.

Как проверить искру на свече зажигания?

Далее нам нужно проверить, дает ли свеча искру или нет: для этого на выкрученную свечу одеваем высоковольтный провод и металлический корпус свечи ложим на двигатель (следите, чтобы электрод корпуса двигателя не касался). Затем просим помошника завести двигатель (покрутить стартер 2-3 сек), и в этот момент смотрим, появится искра на свече или нет.

Нет искры или слабое искрообразование

Если искра появилась, то отводим свечу от массы на 1 см и снова повторяем предыдущее действие.

Если искра заметно ослабела и еле еле видно, значит у нас плохое искрообразование.

Причиной плохого искрообразования или вовсе отсутствия искры могут служить следующие неисправности:

– высокое сопротивление высоковольтных проводов, или обрыв провода

– для этого нужно проверить вв-провода и заменить (вв-провода могут быть установлены не правильно)

– неисправность модуля зажигания – проверить и заменить

– неисправность эбу – отдать ремонт или заменить на новый

– неисправность ДПКВ – о его неисправности будет свидетельствовать ошибка, которую можно прочитать с помощью БК или провести диагностику. Нерабочий датчик нужно заменить.

– опять же мог соскочить ремень грм на пару зубьев – разобрать и заново установить по меткам ГРМ

Если искра есть, и хорошая, то здесь остается смотреть на колца, компрессию, клапана, форсунки, о которых уже писалось выше. Желаем удачи в поисках вашей проблемы!

Двигатель троит на холодную или на горячую

В данной проблеме чаще всего причиной являются клапана: через каждые 20 тыс. км. нужно регулировать зазоры клапанов. Суть в том, что если у вас двигатель троит на холодную, то зазор видимо слишком большой, затем двигатель нагревается – зазор уменьшается, и работа двигателя нормализуется. Такая же ситуация и с троением двигателя на горячую, но наоборот: на холодную – зазор в норме, на горячую – клапан зажимается и двигатель начинает троить.

В интернете часто рекомендуют менять свечи и высоковольтные провода при данной проблеме, но я бы не советовал вам попросту тратить деньги и покупать что-то наугад, не разобравшись в этом
P.s Взято с сайта)некоторым лень лазить и искать)

Так что всем ровных дорог и не ” троящих двигателей “

Снятие и замена форсунок на ВАЗ-2114 своими руками: советы и проверка работы

Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качество, то многим владельцам требуется делать замену или чистку форсунок. Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и разнообразных примесей. Понять что они работают плохо можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива, троит авто и т.д.).

Снятие и замена форсунок

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется скинуть давление в топливной рампе. Процесс выполняется путем отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса, а затем запуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Процедуру нужно повторять пока авто не сможет завестись.

Читать еще:  Как снять форсунки форд фокус 2

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

  1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
  2. Отключить провода от форсунок;

Отсоединяем электрический разъём от топливной рампы

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы

Важно! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда вынута старая запчасть следует установить новую и зафиксировать ее пружинистой шайбой. После этого можно будет поставить рампу на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Советы по замене

Важно запомнить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть предельно осторожным.

Работники сервисов всегда советуют при замене придерживаться таких пунктов:

  1. Нельзя повреждать форсунку при замене.
  2. Запрещено разбирать форсунки для ремонта.
  3. Нужно следить, чтобы внутрь не попало масло.
  4. Категорически запрещено опускать детали в любые средства для мытья. У них в средине есть электрические соединения.
  5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые детали, возможно проблема решиться обычной промывкой каналов.
  6. Для этого рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для замены

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

  1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
  2. Двигатель работает неустойчиво;
  3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
  4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
  5. Потеря мощности, плохая реакция на педаль акселератора;
  6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
  7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Перед заменой форсунок рекомендуется произвести их проверку. Это позволит определить, исправна она или нет.

Проверка проводится на снятой топливной рампе, на специальном стенде.

Подобную проверку смогут сделать почти в любом сервисе.

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую отдельно. Для этого потребуется дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и потребуется все равно проверять на стенде.

Выбор форсунок

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого долговечность и их стоимость тоже отличается.

Рекомендуется покупать не отечественные детали, а от фирм других компаний, к примеру, GM, BOSCH, SIEMENS.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов. Для 16-ти клапанных двигателей производительность подобных деталей будет другой, чем для 8-ми клапанной версии. Если детали будут подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или автомобиль потеряется мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502 . Именно такой серийный номер подойдет для 8-ми клапанного двигателя с объемом 1,5 л.

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется не дешево. Поэтому, если проверка и чистка производится не своими руками, тогда следует задуматься, может проще будет купить новые детали и произвести их замену.

Снятие и чистка форсунок ВАЗ 2114

Смотрите также

Какое промывочное масло выбрать

    6 0 4k

Средства для чистки форсунок

    46 2 114k

Как промыть форсунки своими руками

    38 0 32k

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

    87 0 37k

Как проверить форсунку инжектора

    43 0 86k

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Каждый автовладелец инжекторного автомобиля рано или поздно сталкивается с проблемами в топливной системе, и начинает думать об очистке топливных форсунок.

Задача форсунки держать давление создаваемое топливным насосом и только в нужный момент открыться на долю секунд чтобы пропустить нужное количество топлива.

В топливе находится очень много разных присадок, которые во время работы двигателя налипают на седло запорной иглы форсунки. Как результат форсунка начинает не правильно распылять топливо или пропускать топливо, когда должна быть закрыта. В таких случаях необходима чистка форсунок или их замена.

Рекомендуемый период чистки форсунок 25 000 км — 30 000 км. Несвоевременный уход за топливными форсунками может привести к полному выходу их из строя, и тогда необходима будет только замена.

Как понять когда необходимо чистить топливные форсунки

  • Потеря динамики во время разгона автомобиля.
  • При нажатии на газ рывки и провалы во время езды.
  • Двигатель троит и нестабильно работает.
  • Увеличился расход топлива.
  • Долгий запуск двигателя при работающем топливном насосе.
  • Черный дым из выхлопной трубы.

На просторах интернета есть много инструкций и способов чистки топливных форсунок, но мы рекомендуем пользоваться самым надежным и проверенным — очистка в ультразвуковом стенде.

Необходимые для работы инструменты

  • Шестигранник на 5мм;
  • Два рожковых ключа на 17мм;
  • Силиконовая смазка MANNOL 9963;
  • Жидкость для очистки форсунок WYNN’S 76695.

Как снять и почистить

  • Отключаем подачу топлива от топливной рампы.
  • Отсоединяем электроразъем проводов на топливные форсунки.
  • Откручиваем два болта крепления рампы и вытаскиваем её.
  • Снимаем форсунки с рампы и устанавливаем их в специальный стенд
  • После чистки собираем всё в обратном порядке.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить снятие топливных форсунок для дальнейшей их очистки. Форсунки находятся за впускным коллектором.

Первым делом нам необходимо стравить давление топлива с топливной рампы. Для этого откручиваем пластиковый колпачок указанный на фото стрелкой.

И чем-то острым нажимаем на золотник, предварительно подставив емкость, чтобы не облить всё бензином.

Стравив давление закручиваем пластиковый колпачок обратно и откручиваем шестигранником на 5мм болт крепления топливной рампы.

С другой стороны коллектора между третей и четвертой форсункой находится еще один болт крепления топливной рампы.

Откручивать его удобно с помощью маленькой трещотки с удлинителями и битки на 5мм.

Под гофрой воздушного фильтра нам необходимо отсоединить шланг подачи топлива к рампе используя два ключа на 17мм. И отсоединить электроразъем проводов топливных форсунок.

Теперь, когда всё отключено, приподнимаем вверх топливную рампу с форсунками вытаскивая их с посадочного места в коллекторе.

И вытаскиваем рампу с форсунками и проводами в сторону правого крыла автомобиля.

Расположившись на столе отсоединяем электроразъемы от топливных форсунок, нажав на металлические скобки по бокам разъемов.

Вытаскиваем металлические фиксаторы форсунок. Они снимаются руками, но если возникают сложности, то можно воспользоваться отверткой.

Вытаскиваем с рампы форсунки и очищаем их от грязи, готовя к установке в стенд.

В специальном стенде для очистки форсунок мы создаем давление жидкости WYNN’S и смотрим чтобы форсунки не пропускали жидкость через себя. После мы включаем прерывистое открывание форсунок и смотрим на их распыл. Жидкость распыляется наполняя емкость в стенде.

После очистки форсунок, путем прохождения через них жидкости, мы опускаем форсунки в емкость с жидкостью WYNN’S и включаем режим очистки ультразвуком, устанавливая таймер на 30 минут.

После очистки меняем уплотнительные кольца форсунок, если это необходимо, и устанавливаем их обратно в топливную рампу. Рекомендуем перед установкой смазать уплотнительные кольца силиконовой смазкой, чтобы не повредить их во время сборки.

Также необходимо смазать резинки форсунок и со стороны установки в коллектор.

Вот весь инструмент необходимый для снятия и установки топливных форсунок.

Работа окончена. Перед первым запуском двигателя необходимо несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы наполнить топливную рампу бензином.

Лада 2114 steep 14ka › Бортжурнал › самостоятельная чистка форсунок без снятия ДУ

Обещал сделать подробное бж о чистке, значит над выполнить обещание.
Пациент: ваз 14ка, двиг 2111, 8 клопов, топливная рампа квадратная (еще есть круглая)
Нам понадобится:

1 маленькая трещетка с двумя удлинителями и головка с 6-ти гранником на 5,
можно просто 6-ти гранник на 5 (но будет тяжелее)
2 ключи на 10, 21-22, 24 и (30 или более, либо монтажка)
3 резиновые кольца для форсунок 8шт + 1 шт для рдт (по размеру кольца для форсов и РДТ вроде одинаковые)
4 провода
5 две маленькие мамы (евро)
6 нож
7 плоскогубцы
8 плоская отвертка
9 вд-40
10 очиститель карбюратора

1. снимаем клеммы с акб (потом используем акб как блок питания для работы форсунок)

2. берем бутылку и нож, вырезаем донышко
3. берем отвертку и донышко, подходим к авто, откручиваем колпачок с клапана на топливной рампе (ТР), поддевая отверткой нипелек клапана, стравливаем давление (будет бежать бензин с ТР), затем прикручиваем колпачок обратно

7. откручиваем саму топливную рампу (ТР) трещеточкой или просто 6-ти гранником на 5

тянем ее в сторону ресивера, затем, когда вышли форсунки, то разворачиваем ТР форсунками вверх и аккуратно вытаскиваем в сторону правого крыла, все вышло и зашло обратно без проблем!

8. снимаем проводку с форсунок, тут нужна отвертка, пальцем давим на пружинку (П-образная железка),

отверткой пытаемся ее отодвинуть вверх (в сторону выходящих проводов из форсунки),

далее отодвигаем пружинку вперед, должен выйти один конец, второй останется на месте, фишку тянем вверх, т.е. снимаем с форсунки

9. теперь нужно вытащить зажимы с форсунок, для этого отверткой поддеваем с обоих сторон их

потом руками или отверткой (кому как удобней) пытаемся вытащить их, тянем в сторону

затем тянем форсунку вверх, если остались кольца в рампе, как у меня было, то отверткой их достаем, достаются легко, не забываем про кольцо на РДТ, лучше заранее его поменять, я не покупал кольца на РДТ, оставил старое
10. все сняли

чистим, моем, сушим
11. далее собираем систему прочистки форсов, она выдалась у меня крайне неудачно, так что рассказывать про нее не буду, мучался долго, но кое-что получилось, зато могу рассказать как использовал мамы, купил их большими, да так, что одна мама, на две папы садилась, покумекав чутка, решил перевернуть мамы, в общем куда обычно суем провод, это место насаживал на папы, кароче все наоборот сделал, смотрим фотку)))

так же выяснил где минус, а где плюс на форсах, на некоторых форсах пишут, на своих не нашел маркировки, находил по цветам проводов, у меня красный с черной полоской минус был, плюсы были зеленого и голубого цветов

12. ставим все кольца на место, кстати, кольца для форсов имеют какое-то напыление мышино-серого цвета, кто скажет что это? я так предполагаю чтобы бенз не просачивался, наверное это напыление как бы подгарает и кольцо плотно сидит
13. засовываем форсунки в ТР, но не сильно давим на них, т.к. потом они будут болтаться
14. одеваем зажимы, для этого нам понадобятся сначала плоскогубцы, мы должны зажимы немного выровнять, придать прежнюю форму и подогнуть отверстие, куда вставляем в форсунку, для более плотного соединения, внимание зажимы вставляются в особые бороздки на форсунках, зажимы можно продевать в ТР через полукруглое отверстие в корпусе, так легче будет
15. одеваем проводку, защелкиваем пружинкой
16. идем ставить ТР, просовываем через правую часть авто форсами вверх, разворачиваем ТР аккуратно вниз и вставляем в посадочные места, опять же, АККУРАТНО, можно испачкать форсы в пыли и придется все делать заново
17. теперь самое тяжелое, почему-то об этом моменте никто не писал, так как кольца новые, то форсы не будут входить полностью и ТР будет отодвинута ближе к ресиверу, нам надо чем-то поджать рампу, т.е. подвинуть ее ближе к двигателю, т.к. болты не войдут в отверстия в рога ресивера, я использовал ключ на 32 и отца, реально сложный момент, чисто физически сложно задавливать одной рукой ТР, а другой пытаться попасть болтом в дырку, не испортив резьбу!

18. после того, как установили ТР, т.е. закрутили ее, вставляем РДТ в ТР, но тут внимательны будьте, я в первый раз плохо засунул РДТ, не смотря на то, что прикрутил этот регулятор плотно, в общем бенз лился при закачке как с фонтана, открутил, поправил отверткой кольцо и затянул снова
19. засовываем плотно трубку, которая находится под дроссельным патрубком, и затягиваем гайку ключом на 24
20. соединяем фишки, которые отвечают за подачу импульсов на форсы
21. одеваем клеммы на акб, заводим и смотрим, если надо, подтягиваем.

Это все. Теперь, по традиции, напишу об ощущениях.

Одни +сы. Работать двиг стал ровнее, тише, приятнее. Может это от одного датчика, все зависело. Надо было снять фишку с датчика. Если честно не знаю что за датчик, стоит над датчиком ДТОЖ в корпусе клапанной крышки с стороны водителя. В общем снял фишку и вижу, что клеммы закислились. Я вд-40 попшикал, весь налет исчез. Сегодня утром заводил машину, удивился, обычно провал сразу после 3 сек работы двигателя, а потом все норм, а тут провал пропал. В общем несказанно рад. Далее буду наверное менять краб и разбираться с рулевой рейкой.

Также хочу выразить благодарность не которым людям: в первую очередь Max147, т.к. я его терроризировал вопросами по чистке форсунок, большое тебе спасибо, что ответил абсолютно на все мои вопросы, реально спасибо! Далее выражаю благодарность SanyOK-777, т.к. его тоже терроризировал вопросами, но не сильно, тоже реально большое спасибо тебе! Отцу и так спасибо сказал, как всегда, в тяжелую минуту, он приходит на помощь, отзывчивый человек. Если бы не эти ребята, то мучился наверное до сих пор. Бж выдалось объемным, надеюсь не зря все подробно расписывал. Спасибо за внимание. Пока.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector