Ремонт подвески мазда 6

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Mazda 6 › Бортжурнал › Ремонт передней подвески.

Этого ремонта машина ждала долго, т.к. стойки были убиты, ВСЕ рычаги были убиты, ВСЁ скрипело, от ZOOM-ZOOM подвески не осталось ничего, пробивалась она на любой яме просто в лёт, спасали только живые пружины.

Лично по собственным ощущениям, даже капиталка мотора столько сил не забирает, т.к. в замене подвески нужно много грубой силы.

Ну так вот, что было, собственно, куплено и заменено:
Амортизатор правый, Kayaba Exel-G — 2.993₽
Амортизатор левый, Kayaba Exel-G — 3.363₽
Верхний левый рычаг, NK — 2.514₽
Верхний правый рычаг, NK — 2.782₽
Прямые рычаги, 2шт, NK — 3.344₽
Кривой правый рычаг, NK — 2.850₽
Кривой левый рычаг, NK — 2.961₽
К подвеске не относится, но так же:
Рулевой наконечник правый, NK— 510₽
Рулевой наконечник левый, NK — 490₽

Как видите, разброса производителей никакого.
Почему NK? Потому что куча хороших отзывов и я им всем доверяю.
Цена-качество на высшем уровне.

Для начала работ вывешиваем всю морду, скидываем колёса.
До боли просто знакомая картина…

Начал с левой части, её и опишу.
С правой всё абсолютно аналогично.
НО, слева сначала я менял верхний рычаг, а с правой стороны — сначала нижние.
Так вот — удобнее начинать с нижних.

Первым делом нужно открутить палец стойки стабилизатора.
Как раз для удобства мы и вывешиваем сразу весь передок, т.к. если 1 колесо будет на земле, а 2е вывешено — аккуратно достать палец стабилизатора из кулака будет ооочень тяжело.

Теперь нужно открутить болт на 12, который держит тормозной шланг на специальной планочке на амортизаторе. Но болт закис, а планка эта от усилия загибается, поэтому беспощадно её отрываем, а потом уже придумаем как болт вытащить.

Выкручиваем нижний болт вилки амортизатора на 17 в прямом рычаге.

Откручиваем полностью стяжной болт вилки амортизатора(на 14), сбиваем её вниз, убираем подальше.

Открываем капот, откручиваем 3 гайки крепления амортизатора на чашке.
Важно! Ослабить центральную гайку штока амортизатора, т.к. на снятой стойке её откручивать неудобно.

Достаём амортизатор — кладём пока его в сторону.

Сейчас нам нужно снять верхний рычаг.
Выбиваем шаровую хорошими ударами по кулаку. Там даже есть специальный выступ.
Вылетает шаровая на верхних рычагах довольно легко.
Дело за малым — открутить выше 2 болта на 14 и снять рычаг.

Новый ставится я думаю всем понятно как.
Сначала болты сайлентов, потом шаровая.
Болты сайлентблоков сильно не закручивать! Их нужно затягивать под нагрузкой, когда поменяете все рычаги на новые.

После того, как заменили верхний рычаг, возвращаемся к стойке.
Стягиваем пружину, отворачиваем опору, перекидываем всё на новый амортизатор.

Переходим к нижнему прямому рычагу.
Ослабляем гайку на 24 и выбиваем шаровую.
С ней придётся попыхтеть, потому что мои 4 съёмника ни один не налез, кувалда затащила, но тоже тяжело. Относится это же и к кривому рычагу, нижние шаровые самая большая головная боль в замене рычагов, как по мне.

Все нижние рычаги у меня выбились со втулкой на шаровой.
Откручиваем болт на 17 в подрамнике и снимаем прямой рычаг.

У кого защита двигателя — лучше её снять для удобства.

Чтобы ставить новый — нужно снять как раз ту втулку.
А это дело тоже не из простых, но главное хорошенечко нагреть 🙂
Тут в самый раз будет съёмник.

Снимаем втулку с пальца, забиваем обратно в кулак, ставим новый рычаг.

Сначала закручиваем болт в подрамник, не затягивая, потом вставляем шаровую на место, притягиваем гайку, её можно затянуть уже капитально, ну и осталось поставить новый амортизатор на своё законное место и закрепить его вилку.

Кривые рычаги.
Тут к шаровым прибавился ещё головняк — болт сайлента.
Ослабить-то вы его ослабите, но не выкрутите.

Поэтому берём домкрат, лезем под машину, упираем домкрат в подрамник.

Откручиваем сзади подрамника с обоих сторон гайку на 19 — это гайка подушки, и 2 болта, крепящихся к кузову.
Далее опускаем домкрат, чтобы болт можно было вытащить.
А далее всё по шаблону — выбиваем шаровую, снимаем втулку, забиваем втулку обратно в кулак, ставим новый рычаг.

Обратно домкратим подрамник, прикручиваем его намертво.

Все болты мазались графитной смазкой.

Ну и напоследок, хоть и не относящиеся к подвеске — рулевые наконечники.
Не знаю, зачем решил их поменять, т.к. старые были хорошие, ну да ладно.
Для начала снимаем шплинт, откручиваем гайку и выбиваем шаровую.
После, берём ключи на 13, 22, и 17 вроде бы… или 19…
Ключом на 22 отворачиваем контргайку.
Метим на какое расстояние был закручен наконечник.
Но это бесполезно, на сход-развал вам путёвка всё равно обеспечена.
Ключом на 13 держим рулевую тягу, а на 17 или 19 откручиваем сам наконечник.
Ну не всё, конечно же, так просто, поэтому разводной ключ тоже под рукой не помешает 🙂
Вворачиваем новый наконечник, закручиваем контргайку.
Ставим шаровую, затягиваем.
На новых наконечниках не оказалось шплинта предусмотренного, поэтому сверху ещё накрутили старые гайки, ну так, на всякий пожарный.

А теперь ставим под кулаки с обоих сторон брёвна, опускаем машину на них, чтобы была нагрузка на рычаги и затягиваем уже окончательно болты сайлентблоков.

Ну всё, накидываем колёса, едем тестировать. Выезжаем.
-Ээ, ты куда, я направо хочу… Да на какой лево, право говорю… Эээээ, ну куда так сильно вправо, давай прямо.
Ну в общем вы поняли, как я доехал на развал-схождение 🙂
И да, на Мазде не регулируется развал передних колёс, только их схождение.
Отдав 1.500₽ по итогу получили норму.

Ну а когда всё полностью в рабочем и исправном состоянии — наслаждение.
Ни малейшего звука.
Да, стала жёстче, но не сильно.
При проезде лежачих задница теперь ощутимо пробивается, особенно когда сзади кто-то сидит или в багажнике что-то тяжёлое, в то время как передок отработал быстренько и всё.
Оно того точно стоило.
Кроме одного — наконечники менять всё же не надо было.
Как-то теперь не знаю, то ли самовнушение, то ли так и есть, но рулиться стала не так, как раньше, даже не знаю какие точно подобрать слова, но точно не лучше.

Я думаю с серьёзным ремонтом на этом пока всё, самое важное сделано, вообще чёт уже поднадоело под ней валяться.
Чувствую себя владельцем японских жигулей.

Ремонт подвески (ходовой) MAZDA 6 в автосервисе во Владимире

Замена амортизатора заднего	от 700 руб.
Замена амортизатора переднего	от 700 руб.
Замена верхних рычагов переднего колеса	от 800 руб.
Замена внутреннего ШРУСа	от 1000 руб.
замена втулок заднего амортизатора	от 200 руб.
замена втулок заднего рычага	от 900 руб.
Замена втулок заднего стабилизатора	от 400 руб.
замена втулок переднего рычага	от 1000 руб.
Замена втулок переднего стабилизатора	от 400 руб.
замена втулок подрамника	от 1900 руб.
замена втулок стабилизатора	от 500 руб.
Замена выжимного подшипника	от 1500 руб.
Замена демпферов и подвесного подшипника	от 2000 руб.
Замена заднего поперечно рычага подвески	от 700 руб.
Замена задней ступицы	от 1100 руб.
Замена задних пружин	от 2000 руб.
Замена масла в дифференциале	от 200 руб.
Замена нижних рычагов переднего колеса	от 1000 руб.
Замена опорного подшипника	от 600 руб.
Замена опорного подшипника амортизатора	от 900 руб.
Замена опоры амортизатора	от 500 руб.
Замена отбойников задних амортизаторов	от 700 руб.
Замена переднего правого рычага	от 500 руб.
Замена подвесного подшипника	от 1000 руб.
Замена подшипника входного вала заднего редуктора	от 3000 руб.
Замена подшипника муфты АС	от 2500 руб.
Замена подшипника полуоси	от 1400 руб.
Замена пружины задней подвески	от 600 руб.
Замена пружины переднего амортизатора	от 1000 руб.
Замена пружины переднего амортизатора	от 1000 руб.
Замена пыльника амортизатора	от 500 руб.
Замена пыльника днища	от 400 руб.
замена пыльника шаровой опоры	от 100 руб.
Замена пыльника ШРУС левого внутреннего	от 900 руб.
Замена пыльника ШРУС правого наружнего	от 900 руб.
Замена пыльника ШРУСа	от 900 руб.
замена пыльников направляющего суппорт	от 300 руб.
Замена реактивных штанг задней подвески	от 700 руб.
Замена рычага	от 300 руб.
Замена рычага задней подвески	от 600 руб.
Замена рычага передней подвески	от 700 руб.
Замена рычага стояночного тормоза	от 500 руб.
Замена сайленблоков задних верхних рычагов	от 1600 руб.
Замена сайленблоков передних верхних рычагов	от 1500 руб.
Замена сайленблоков передних нижних рычагов	от 1200 руб.
Замена сайленблоков стабилизатора	от 200 руб.
Замена сайлент-блока передней подвески	от 800 руб.
Замена сайлент-блоков задней подвески	от 1300 руб.
Замена сальника	от 200 руб.
Замена стойки амортизатора	от 900 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 300 руб.
Замена ступицы	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника заднего	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего левого	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего правого	от 900 руб.
Замена фланца ШРУСа	от 1200 руб.
Замена хомута ШРУС	от 200 руб.
Замена шаровой опоры	от 600 руб.
Замена шпилек	от 800 руб.
замена шпильки	от 500 руб.
Замена ШРУСа	от 900 руб.
Выпресовка сайлент блока	от 200 руб.
Проверка состояния деталей подвески	от 100 руб.
Проверка состояния колес и давления в шинах	от 100 руб.
Проверка шаровых шарниров рулевых тягрулевого механизма и защитных чехлов	от 100 руб.
Регулировка ступичного подшипника	от 300 руб.
Ремонт суппорта	от 800 руб.
Рычаг передней подвески снять/установить	от 500 руб.
Смазка для ШРУСа	от 100 руб.
Снятие – установка задней балки	от 3000 руб.
Снятие – установка подрамника	от 1500 руб.
Снятие – установка пыльника днища	от 200 руб.
Установка демферов пыльников амортизатора	от 400 руб.
Установка проставок амортизатора	от 800 руб.
Чистка смазка направляющих задних суппортов	от 300 руб.
Чистка суппортов,разработка направляющих	от 500 руб.
Чистка/смазка направляющих передних суппортов	от 600 руб.
ИТОГО	–		—

Заявка на ремонт зарегистрирована!
Наш мастер свяжется с вами
в ближайшее время.

Ремонт подвески (ходовой) – вам нужен ремонт, диагностика, обслуживание для MAZDA 6 во Владимире.

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Мазда 6!

Чтобы произвести работы «Ремонт подвески (ходовой)» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность MAZDA 6 и произведут качественный ремонт «Ремонт подвески (ходовой)», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим Мазда 6

Автосервис во Владимире. Ремонт MAZDA 6 : техническое обслуживание, диагностика, слесарный ремонт, кузовной ремонт. Запчасти MAZDA 6 – оригинал и качественные аналоги.

Доверьте техобслуживание вашего MAZDA 6 профессионалам!

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Ремонт подвески Мазда 6

При движении автомобиля, нагрузки распределяются в зависимости от направления движения и скорости. Это нужно для того, чтобы обеспечить устойчивость автомобиля и максимально усилить ее тяговые качества. Функцию распределения нагрузок выполняет система подвески. Подвеска автомобиля Mazda 6 – сложнейшая конструкция, с многочисленными датчиками. Подвеска этого автомобиля представляет собой мощную и надежную систему, точно осуществляющую баланс нагрузок.

При неисправности подвески, водитель может ощутить неустойчивое поведение передней и задней оси автомобиля, сильное качание кузова, сильный крен автомобиля при вхождение в повороты, неэффективно торможение и т.п.

Перед любым ремонтом ходовой части, специалистами «Автосервиса Мазда» выполняется комплексная диагностика подвески, которая включает в себя следующие процедуры:

— Диагностика работы амортизаторов и пружин
— Проверка состояния опорных чашек
— Исследование шаровых опор и рулевых наконечников на наличие люфтов
— Диагностика состояния сайлентблоков и рычагов
— Проверка износа элементов ремонтного комплекта, таких как сальники и пыльники
— Проверка ступичных подшипников
Необходимо понимать, эксплуатация автомобиля с заведомо неисправной подвеской, чревата созданием аварийной ситуации на дороге. Так же это может отразится на уровне комфорта водителей и пассажиров, особенно на участках с плохим покрытием, каких в нашей стране, увы предостаточно.

Сегодня продемонстрируем вам основные моменты при ремонте подвески

Чтобы добраться до вот этого верхнего рычага, необходимо снять стойку.

Для снятия стойки, откручиваются вот эти три болта.

Еще один болт снизу.

Так же откручиваем стойку стабилизатора.

.
Вставляем шестигранник и откручиваем гайку.
Вытаскиваем стойку сняв нижний рычаг.
Еще откручиваем два болта на 14.

Когда открутили эти два болтика, снимаем верхний рычаг. Не забываем предварительно открутить эту гайку.

Сняв верхний рычаг, ставим новый, закручиваем гайки и болты.
Ставим стойку на место.
Чтобы снять вот этот рычаг ключом на 17 откручиваем болтик.

Только предварительно снимаем защиту, которая держит подрамник.

Износ и неисправность узлов подвески ведет к закономерному износу элементов других систем, например рулевого управления, а так же снижению безопасности автомобиля в целом. Этим обусловлена необходимость систематической диагностики автомобилей Mazda, выполнить которую Вы можете в удобное для Вас время в нашем автосервисе.