libratex.ru

Шкода октавия замена грм

Фото отчет о замене ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем BCA 1,4

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Собственно сам пациент.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

1, 5 – обводные ролики.

3 – натяжной ролик ремня ГРМ.

4 – звездочка коленчатого вала.

Снимаем все ролики, ремень ГРМ основной и распределительных валов, а так же помпу.

А вот и причина обрыва ремня.

Граждане, меняйте помпу вместе с ремнем ГРМ.

Смазываем тонким слоем герметика прокладку помпы и ставим ее на место.

Поверяем совпадение меток на распредвале, должны стоять стопора и коленвале, скошенный зуб на против маленькой метки и метка на звездочки на против большой.

Ставим натяжной ролик ремня распредвалов таким образом, что бы выступ на указателе попал в отверстие в ГБЦ показанное выше. Болт закручиваем от руки.

Ставим ремень распредвалов так, что бы верхняя ветвь была натянута. Не забываем про направление вращения. Шестигранником, по направлению, указанному на ролике, проворачиваем последний до момента, когда стрелка 1 встанет напротив метки 2. Затягиваем болт.

Ставим на место обводные ролики и натяжной ремня ГРМ, его болт закручиваем от руки.

Ставим новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала, потом на обводной ролик, звездочку распредвала и так далее. Правая ветвь ремня между звездочками коленвала и распредвала должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик в соответствии с направлением указанным на нем, то есть по часовой стрелки, до момента пока стрелка не станет напротив паза. Показано на снятом ролике.

Вид из-под крыла.

Снимаем стопора, проворачиваем коленчатый вал два оборота и проверяем метки и натяжку ремня.

При выставленной метки коленвала, стопора должны входить без усилий через отверстия в звездочках распредвалов в отверстия ГБЦ. Так же стрелки на натяжных роликах должны быть напротив своих меток. Если все совпало, можно собирать. Установите, как говорится, все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь можно забыть о процедуре замены ремня ГРМ на 80 000, хоть и в литературе указана цифра 110 000, с нашими запчастями лучше поменять пораньше, спокойнее будет.

Видео замены ремня ГРМ двигателя BCA

Очень хорошее видео, жаль что не на русском, но все видно очень хорошо.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Читать еще:  Замена масла мкпп форд фокус 2

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

VAG × MOTORS › Блог › Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 + видео

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 должна проводиться своевременно, хотя понятие своевременности в разных странах может отличаться от заявленных производителем цифр. Шкода определяет замену ремня ГРМ после 120 000 километров пробега или по прошествии 5 лет независимо от пробега, а так же проверку при 60 000 и 90 000 километров. Когда ездишь в мягком климате без резких перепадов температур, да по чистым дорогам, которые не покрывают различной химией, да с нормальным бензином, спокойно, без пробок и вообще живёшь в идеальном мире, с такими цифрами можно согласиться, но на просторах нашей Великой и Непобедимой эти цифры стоит разумно занижать, ибо обрыв ремня ГРМ в большинстве случаев приводит к Сталинграду под капотом с деформацией клапанов и повреждениями цилиндров, а как следствие – капитальному ремонту двигателя. Это как наступить на развязавшийся шнурок при быстром беге по ступенькам вниз – жив останешься, но ушибы-ссадины-переломы лечить нужно будет не один день.

— Автомобиль: Skoda Oktavia
— Год выпуска: 2011
— Модельный год: 2011
— Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
— Особенности ДВС: MPI
— Коробка передач: LVN (КПП, 5 ступеней, модификация 0AF)
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 78 322 километра

Принимаем Шкоду в гости, радушно отправляем её в душ и далее на полную диагностику. Всё как в аэропорту: полная проверка, вещи на тумбочку, что с собой везёте, цель визита, сканер-рамка и #добропожаловать. Утомляет? Зато безопасно и спокойно долетите из точки А в точку Б, где самой большой неприятностью будет не захват самолёта или подрыв, а всего лишь воздушные ямы ну и соседи, хотя тут как повезёт.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 с одной стороны плёвая операция для опытных штурманов и капитанов, но не каждый покоритель неба из гражданской авиации с ней справится. Для начала откидываем клеммы аккумулятора – зажигание при этом должно быть выключено, иначе быть беде.

Читать еще:  Замена масла рено меган 3

Для свободной работы с механизмом газораспределения освобождаем пассажирскую сторону подкапотного пространства: избавляемся от верхней декоративной крышки, адсорбера, бачка с охлаждающей жидкостью и заливной горловины бачка стеклоомывателя, перекрывая и отсоединяя все необходимые шланги, после чего приступаем к приводному ремню, он же ремень навесных агрегатов.

Снимаем колесо и “шумку” с правой стороны, вот и место, где приводной ремень кружится в паре со шкивом. Поворачиваем натяжитель приводного ремня по часовой стрелке, фиксируем его шестигранным торцевым ключом и спокойно снимаем ослабленный ремень, помечая направление его движения маркером или мелом.

Если поставить бывший в употреблении приводной ремень на этапе сборки против шерсти, это может привести к его обрыву. Кому охота остаться без охлаждения, гидроусилителя и кондиционера? Под шумок демонтируем кронштейн и сам натяжитель.

На очереди верхний кожух ремня ГРМ. Механики часто видят сильно “покалеченную” отвёртками защиту – если найти со стороны двигателя две пластины и нажать на них, то защита легко снимется без “варварских” приёмов.

Выставляем верхнюю мёртвую точку первого цилиндра, для чего совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ. Глазами её видно куда лучше, но аппаратом туда подлезть не получилось.

Проверяем верхнюю метку шестерни распредвала на совпадение с меткой заднего кожуха ремня ГРМ Шкода Октавия А5. Не сошлось?

Проворачиваем коленвал ещё на один оборот и попадаем на сектор “Приз”.

Придерживая центральный винт шестерни коленвала ключом, откручиваем четыре болта, удерживающие шкив коленвала и снимаем его до этапа сборки. Освобождаем механизм газораспределения от защитных кожухов, нижнего и среднего.

Мчимся на склад специальных инструментов за траверсой для вывешивания двигателя – сейчас мы будем мучать правую опору. Без этого замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 не состоится. Откручиваем удерживающие болты опоры и кронштейнов согласно инструкции, не забывая о том, что согласно общей схеме монтажа опор двигателя и их кронштейнов, любой вывернутый болт автоматически отправляется в утиль, а в нашем случае – в пункты приёма чёрных и цветных металлов.

Откручиваем кронштейн и опору двигателя, приподнимаем двигатель и выкручиваем последний болт кронштейна.

Ослабляем гайку натяжного ролика, подлежащего замене, и на этом замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 достигает своего экватора, после которого предстоит пройти весь путь в обратную сторону практически шаг в шаг, с небольшими, но важными отклонениями от курса.

Устанавливаем, но не взводим, новый натяжной ролик (06A109479F).

Внимательно следим за тем, чтобы метки системы ГРМ не убежали, для этого накидываем ремень на шестерню коленвала, прикручиваем обратно нижнюю защиту ремня ГРМ, шкив коленвала и проверяем метку распредвала.

Немцы люто усвоили правило “Семь раз отмерь – один отрежь”, тут нельзя промахнуться как и при циркумцизии. Надеваем ремень на помпу, натяжной ролик, после чего на шестерню распредвала. Теоретически без разницы как надевать ремень, но из древних времён дошло предание производителей, что заводская маркировка должна смотреть на устанавливающего, то есть легко читаться подошедшим с правой стороны к автомобилю.

Устанавливаем ремень (CT908), возвращаем нижний кожух (болты крепить с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места.

Чтобы закончить с ремнём, нам потребуется набор для работы с роликом натяжителя.

Берём ключ, он же штанга с двумя штырями под пазы, и при помощи умеренного сложных манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Прокручиваем коленвал, проверяя совпадение меток, и повторно проверяем натяжение – ослабленный ремень ГРМ равноценен началу боевых подкапотных действий с репарациями сервисменов. Помним, что при одном обороте распределительного вала коленчатый делает два оборота.

Теперь собираем всё в обратной последовательности, но останавливаемся, когда подбираемся к правой опоре двигателя. Её правильная установка отвечает трём правилам:

для гарантированного результата требуются исключительно новые болты;
шляпки болтов параллельны краю несущего кронштейна опоры двигателя;
расстояние между несущим кронштейном и опорой составляет 10 миллиметров.
Игнорирование любого из пунктов приведёт к тому, что коробка переключения передач или двигатель будут стучать о лонжерон при вхождении в поворот, а это не только время на исправление, но и повторные траты на новые болты.

Устанавливаем шкив коленвала, натяжитель, возвращаем приводной ремень на место в последовательности “шкив – компрессор – генератор”. Не забываем производить тотальную замену болтов согласно инструкции, браво щёлкая динамиком, отсчитывая Ньютоны. Проделав все эти процедуры важно не забыть удалить воздух из системы подачи топлива (про шланги адсорбера помните) с помощью специальных переходников, шланговых клемм и сканера, иначе можно покалечить катализатор.

Наш самолёт готов к дальнейшим ежедневным рейсам на многие десятки тысяч километров. Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 900 руб.

С 9 до 21 без перерывов и выходных
+7 (495) 135-22-11
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 20, стр. 1

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия Тур 1.4 16v

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

  • агрессивная езда;
  • нестандартная манера вождения;
  • плохие погодные условия;
  • установка некачественного расходника;
  • очень большие нагрузки на мотор;
  • попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

  • на поверхности появились трещины;
  • зубцы имеют следы износа;
  • на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
  • структура стала расслаиваться;
  • на торцах стали видны отдельные нити.
Читать еще:  Как проверить вакуумный усилитель

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

  • гидравлический домкрат (лучше два);
  • фиксаторы валов для выставления меток;
  • отвертки, имеющие разные виды жал;
  • ключи накидные и рожковые;
  • головки;
  • вороток и удлинитель;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.
5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.
6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.
7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.
8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.
9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.
10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.
11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.
12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.
14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.
15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Видео по замене на Фабии с таким же двигателем

Как самому заменить ремень ГРМ ролик и помпу на Шкоде Октавии Тур — детальная инструкция с фото

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на Шкоде Октавии Тур не сильно сложная процедура. Это все можно сделать самому, используя подсказки в виде этой инструкции. Для начала нужно определиться со сроками службы ремня. Официально компания Шкода рекомендует производить его замену раз на 90 000 км. Но если Вы в основном ездите в чертах города и при этом по много времени тратите на простой в пробках, тогда этот срок по одометру однозначно нужно сократить.

В любом варианте, перед заменой ремня ГРМ его можно осмотреть, сняв верхнюю защитную крышку, и убедиться в том, что он или еще пригоден, или имеет трещины и подлежит срочной замене. В разных модификациях двигателя он разный по размерам и количеству зубьев, поэтому при заказе будьте внимательны.

К слову сказать, что бы как говориться «спать спокойно», то заодно можно поменять и ролик натяжитель и помпу. Но, опять-таки, это на Ваше усмотрение и при их осмотре, если все хорошо, можно оставить старые.

Снятие ремня ГРМ на Шкода Октавия Тур

Поскольку основные моменты снятия и замены ремня ГРМ для разного типа двигателей на автомобилях Шкода Октавия идентичны, то наша инструкция будет показана на двигателе 1.6.

В случае замены помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Поэтому поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо, пыльники и защиту двигателя. Сливаем ОЖ с помощью краника, перед этим открыв крышку расширительного бачка.

Переходим в подкапотное пространство. Здесь нужно демонтировать как минимум два бачка, это расширительный и бачок ГУРа (гидроусилитель руля). Ну а если Вы хотите больше места для свободы действий, тогда можно снять еще и адсорбер, и бак с омывающей жидкостью. Крепление показано на фото.

Следующим этапом идет снятие опоры двигателя. По сути, это самое сложное во всей процедуре замены ремня ГРМ на нашей Октавии Тур. Кронштейн опоры сложно достать, но сделать это необходимо. Поддомкрачиваем двигатель снизу с этой стороны, что бы снять напряжение на подушке. Откручиваем сначала качальную опору и отводим её в сторону, что бы не мешала. Откручиваем болты крепления подушки к опоре двигателя и непосредственно её самой.

Снимаем ремень вспомогательных механизмов и его натяжитель, отведя перед этим его в сторону и зафиксировав чем-либо (к примеру, шестигранником, который можно вставить в отверстия).

А теперь самое проблематичное это сама опора. Болты её крепления показаны на фото. Их нужно открутить и вынуть её, но поскольку места для этого очень мало, то придется изрядно повозиться.

Небольшой совет! Что бы было легче откручивать болты номер 1 и 2, двигатель нужно по-максимуму поднять, а для болта №3 – опустить.

Сняв защитную верхнюю крышку мы видим ремень ГРМ к которому добираемся. Следующим этапом будет выставление коленчатого и распредвала по меткам ВМТ первого цилиндра.

Совет! Что бы легче было крутить валы, можно выкрутить свечи.

Откручиваем четыре болта шкива вспомогательных механизмов, который сидит на коленвале. Для этого нужен специальный 12-игранный ключ на 19, но если такового у Вас нет, тогда подойдет обычный на 21. Следует учесть что болты крепления сидят очень туго и откручивая их Вы должны удерживать коленвал что бы он не прокручивался и не сбились выставленные метки!

Откручиваем и снимаем среднюю и нижнюю защиты ремня ГРМ и получаем к нему доступ. Отпустив натяжительный ролик ремня ГРМ, снимаем его. Откручиваем сам ролик и так же его снимаем.

Важно! Запомните, как ролик был расположен, что бы поставить его в такое же положение!

Замена помпы, ремня ГРМ и его натяжение

Помпа прикручена на трех болтах. Открутив их, вынимаем её с мотора. Внимательно проведите осмотр и, если нет никаких люфтов, то её можно оставить, но гораздо надежнее будет заменить. Ставим новый натяжительный ролик и накидываем новый ремень ГРМ.

Теперь нужно правильно натянуть ремень. Для этого на ролике есть два отверстия под специальный ключ, который показан на фото, и который можно сделать самому (можно осуществить натяжку и с помощью съемника стопорных колец, но им не так удобно). Вставляем ключ и поворачиваем его по указанной на ролике стрелке (против часовой) до тех пор, пока метки не совпадут, после чего зажимаем гайку.

Теперь собираем все в обратной последовательности, обязательно проверив метки на коленвале и распредвале, после того как будет установлен на свое место шкив вспомогательных механизмов.

Важно! Обратите внимание на зазоры при установке подушки опоры, а так же на все моменты затяжки болтов!

Моменты затяжки болтов и гаек на разных элементах:

  • Гайка ролика натяжителя ремня ГРМ – 25 Нм
  • Болты помпы – 15 Нм
  • Болты крепления шкива – 25 Нм
  • Болты опоры двигателя (3 шт) – 45 Нм

Замена ГРМ на Octavia Tour — видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector