libratex.ru

Тойота авенсис замена цепи грм

Toyota Avensis 2.0 AT Птица-Овощ › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ (день третий, ФИНАЛ)!

Итак, подошла к концу полугодовая эпопея борьбы с посторонними звуками из двигателя.

В записи нет отчета о проделанной работе при замене цепи, это записи владельца машины, которому пришлось потратиться на замену цепи и столкнуться с определенными трудностями.
НО, есть полный список запчастей для замены цепи!

Симптомы:
Осенью 2015, в октябре-ноябре, обнаружился неприятный звук звенящей цепи при запуске двигателя на горячую. Проявлялось только на горячую (температура ДВС выше 70 гр.) и только после небольшой паузы (от 30-40 с) после остановки двигателя. Если заглушить и сразу завести — всё норм. На холодную всё норм. Если остынет ниже 70 гр, то тоже всё норм. Звук самостоятельно проходил после 10-40 секунд работы двигателя. Педалирование акселератором ничего не меняло. Потери динамики не было! Увеличения расхода не было! Плохого запуска и неровной работы ДВС не было! Никаких ошибок не было!

Первая надежда, не сбывшаяся…
Примерно в то же время пришло осознание того, что последние 2 замены масла заливал паленый оригинал 5w40. Очень хотелось верить, что тупо загадился маслоканал к натяжителю цепи ГРМ или сам натяжитель и, соответственно, плохо натягивается жидким горячим маслом. Сменил масло на Motul 8100 Eco-lite 5w30 и стал ждать, когда промоется. Прошло 4 месяца, улучшений не было. Уменьшилась пауза, которую надо было выждать на горячую после остановки ДВС для появления звона цепи.

Вторая надежда, не лучше первой…
Знакомый автомастер вынес вердикт: “не хочет работать натяжитель, покупай его и прокладку клапанной крышки — снимем крышку, посмотрим на цепь, звезды, поменяем натяжитель и всё пройдёт”. Купил, месяц-полтора прождал, когда он найдёт на меня время, отдал машину. Через два дня (на третий) забираю машину, “прокладку клапанной крышки поменял, цепь натянута, провиса нет, звезды в нормальном состоянии, промыл клапан VVTi, до натяжителя не добрался, надо двиг для этого снимать, звук остался, наверное это муфта VVTi цокает”. Заплатил 4 т.р.

Понимаю, что одну звезду с муфтой VVTi менять смысла нет (всё равно разбирать всё то же самой, что и при замене цепи), поэтому морально готовлюсь к замене цепи (естественно, со всей тряхомудией).

Надежда третья, а вдруг…
Надеясь на то, что грязь в муфте VVTi, решаю сделать промывку. Покупаю суперкрутое средство TUNAP 157 от немецких инженеров. Делаю промывку, гадости выходит прилично, заливаю новое масло Motul X-Cess 5w40. Ничего не изменилось, звук остался тот же.

Надежда четвертая, последняя…
Симптомы проявления постороннего звука намекают больше на натяжение цепи, поэтому решено во что бы то ни стало поменять натяжитель. Очень смущало то, что звук не постоянный, он проходит, значит цепь натягивается. Нашлись “помощники” в этом деле. Сняв насос ГУР (посадив по всей видимости в его корпусе микротрещину), вывесив двигатель (порвав при этом гелевую подушку) был снят старый натяжитель. Ожидаемая печаль — рабочий ход (без масляных отложений) около 1 мм. Всё, понятно, что цепь растянута, надеяться на чудо поздно. Установили новый натяжитель и всё собрали.

Вот тут появился новый симптом, причины которого стали известны во второй день замены цепи — появился звон цепи на холодную в течении 1-2 секунды после запуска. Причина — храповик не держит плунжер натяжителя.

Заказал запчасти у знакомых по оптовым ценам со сроками в пределах 2 недель. Заказал контрактную опору правую гелевую. Записался на замену цепи к мастеру во Владимире. И стал ждать.
Список запчастей:
1305028012 TOYOTA Шестерня распредвала (впуск, муфта vvti) 6000,00
1350628011 CAMELLIA Цепь ГРМ 2500,00
1350728010 CAMELLIA Цепь масляного насоса 943,00
1351928010 TOYOTA Шестерня коленвала на цепь маслонасоса 279,00
1352128030 TOYOTA Шестерня коленвала на цепь ГРМ 577,00
1352322020 TOYOTA Шестерня распредвала (выпуск) 1123,00
1354928012 TOYOTA Натяжитель цепи масляного насоса 301,00
1355928010 CAMELLIA Успокоитель цепи (со стороны впуска) 842,00
1356128010 CAMELLIA Направляющая цепи (со стороны выпуска) 1386,00
1356528012 TOYOTA Пружина натяжителя цепи маслонасоса 205,00
1356628010 TOYOTA Направляющая цепи маслонасоса 69,00
1931528010 TOYOTA Шестерня датчика положения коленвала 509,00
9010510445 TOYOTA Болт шестерни распредвала(впуск, муфты VVTI) 76,00
9010908304 TOYOTA Болт успокоителя цепи (со стороны впуска) 73,00
9011910843 TOYOTA Болт шестерни распредвала(выпуск) 57,00
91621J0612 TOYOTA Болт направляющей цепи маслонасоса 42,00
91631B0616 TOYOTA Болт направляющей цепи (со стороны выпуска) 27,00
1355228010 TOYOTA Прокладка натяжителя цепи ГРМ 150,00
9031138084 TOYOTA Сальник коленвала передний 450,00
13540-28010 TOYOTA Натяжитель цепи ГРМ 1050,00
13552-28010 TOYOTA Прокладка натяжителя цепи ГРМ 150,00
W610/9 MANN Фильтр масляный TOYOTA 1.8-2.4 290,00
11213-28041 ELRING Прокладка клапанной крышки 500,00
Подушка двигателя передняя правая (гелевая) 1500,00
Масло KIXX G1 5w30 1000,00
Герметик абро 999 прокладочный серый 265,00
Итого почти на 21 т.р.

Читать еще:  Как смотать пробег на ваз

Запчасти все брал оригинальные (CAMELIA — оно же TSUBAKI — поставщик ГРМ цепей на конвейер, что было CAMELIA — брал CAMELIA, остальное TOYOTA).
Масло взял попроще, на обкатку так сказать, через несколько тысяч км поменяю на получше.

Приходит назначенный час, отвожу машину мастеру в облцентр (Владимир, от Кольчугино 80 км) на замену цепи. Изначально оговорена стоимость замены 7 тр, срок — 1 день. Остаюсь во Владимире, полдня жду, после обеда становится понятно, что вряд ли всё получится в 1 день, уезжаю домой. Итог половины первого дня тут (Запись “Замена цепи, день первый”).

Вечером, часов в 10-11 мастер отзвонился, цепь поменял, крышку поставил, сборку оставляет на второй день. Цепь, даже в ВМТ, натянута как струна.
О втором дне: неоткручивающейся муфте VVTi, текущем насосе гидроусилителя и нерабочем натяжителе я отписывался тут (Запись “Замена цепи, день второй”).
Там же описана и вылезшая проблема: вибрация и гул. У мастера заниматься мной времени уже не было, на выходные он меня отправил домой. Мысли посещали самые плохие. Особенно напрягало то, что через две недели собрались ехать в Абхазию.
Добрые драйвовчане дали советов и я не смог дотерпеть до визита к мастеру, поехал в гараж и путем поддомкрачивания двигателя выявил источник вибрации и гула — “новая” контрактная правая опора двигателя (гелевая):
1) корпус опоры протерт до металла (кронштейн не держался на штоке опоры, а лежал прямо на ней и протер до металла) — показатель просевшей подушки.
2) прокладка между опорой и кронштейном рваная и тресканая, присутствовала только половина этой прокладки, то есть даже не было минимальной резиновой изоляции между двигателем и кузовом. Все вибрации метал в метал передавались на кузов.
3) шток опоры утоплен в тело опоры, это уже стало ясно, когда открутил от старой и новой опоры кронштейны крепления двигателя.

Опору заказывал на carbonus.ru, обошлась с доставкой в 1500 рублей. Качество они не гарантируют, поэтому предлагают тупо сделать возврат з/ч и получить назад стоимость з/ч за минусом доставки. Учитывая стоимость доставки к ним около 600 рублей, + ещё то, что в транспортную компанию ехать надо во Владимир, получаем абсолютно нерентабельное мероприятие. Предложил им просто вернуть стоимость з/ч за вычетом доставки ТК и ничего не отправлять им (нафига им дохлая опора?) — посмотрим что ответят.
Добавлено спустя сколько-то времени: деньги вернули, правда пришлось опору отправить обратно, за их счет.

Итоги:
Цепь поменяна. Все посторонние звуки ушли. Динамика не изменилась. Расход не изменился. Работа заняла часов 16 в первый день и часов 8 во второй. Мастеру, меняющему цепь огромный респект. Во-первых, за качество работы. Во-вторых, за то, что по факту взял столько, сколько объявил в начале. В очередной раз уехал от него с некоторым зудом на совести (у других бы к вечеру первого дня ценник запросто подскочил бы раза в 1,5-2).

ЗЫ. Осталась неиспользованной муфта VVTi. Новая, оригинальная, муха не сидела. Подходит, если не ошибаюсь, на все #AZ двигатели. Продам нуждающимся за 4’500 рублей, доставка за счет покупателя. Новая стоит 6-8 т.р. в зависимости от поставщика и сроков.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

  • сама цепь привода газораспределительного механизма;
  • автоматический гидронатяжитель;
  • успокоитель;
  • башмак натяжителя;
  • шестерня распредвала (выпускных клапанов);
  • шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
  • шестерня коленвала;
  • сальник коленчатого вала.
Читать еще:  Разболтовка на ваз 2106

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

  • снять модули зажигания (4 болта);
  • откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
  • отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

  • снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
  • сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
  • выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).

После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.

Видео



Тойота авенсис замена цепи грм

Автор: Сибирячок [Таганрог] (—.ttn.ru)
Дата: 19-12-05 05:40

Решил сделать своей машинке и себе конечно, Новогодний подарок в виде замены цепи. И я её поменял! Сам! Бренчание прекратилось, красота! Отъездиил, с момента покупки почти год и 18000 км. Общий пробег на момент замены 97500 км.

Начну с того, что сначала заказал на Эксисте(оплатил и получил) цепь, гидронатяжитель, башмак и приводной ремень. За все, про всё 3200 руб. Плюс масло и фильтр – 1400 руб. При замене цепи масло не надо сливать, только антифриз. Масло поменяю попозже, на синтетике, что сейчас залита, проехал всего 6000 км. Ещё 1-2 тыс. км. поезжу.

Читать еще:  Замена масла бмв е46

Вобщем все по порядку.
После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут 🙂 Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил. Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.

Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать? Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом. Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:

Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал. 🙂 Менял, за это время, три раза масло (2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.

Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:

Одевается точно так же.

Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:

Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:

На фото правда уже и башмак снят. Вот они:

Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе. Пришлось брать инструмент сантехника – бобку. Открутились. Муфта изнутри:

Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:

Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 12-13 мм. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:

Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:

Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:

Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, вот так:

Всё, цепь стоит:

Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.

Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и. ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector